Skladby střech se označují S1 - SX, skladby podlah se označují P1 - PX, skladby zdí se označují Z1 - ZX. Číslování se dělá obvykle od spodu nahoru a od nosných obvodových zdí po vnitřní zdi a příčky.
Podlahu na terénu máte správně. Označení by mělo být P1.
Schází mi skladba P2, což by měl být nový strop nad 1.NP. Tuto skladbu si doplňte. Jsou dvě možnosti – buďto suchá nebo mokrá výstavba. Suchá výstavba je na dřevěném stropě bez použití betonu. Mokrá skladba postavená na spřaženém plechovo betonovém stropě, kdy strop tvoří ocelové průvlaky IPE uložené do zdí po 1,5 metru a na nich vlnitý plech zalitý betonem bez výztuže.
Schází mi skladba P3 – což je podlaha na patýrku.
Střecha nad přístavbou – vegetační střecha označení S1 - vegetace - 100 mm substrátu suchomilné rostliny nebo 200-300 mm substrátu pro trávy, trávy se neobejdou bez zavlažování - nevím co je vrstva ISOVER FLORA? - filtrační, ochranou a drenážní vrstvu máte správně - u hydroizolační vrstvy bych doplnil poznámku že: folie je kotvena dle předpisů výrobce - tepelná izolace je k zamyšlení. Izolace střechy by měla odpovídat svojí tloušťkou i ostatním izolacím na domě. Na šikmé střeše navrhujete 180 mm PIR. Tak ho dejte i sem. PIR je ale opravdu drahá izolace a volíme ji na stavbě pouze tehdy, když potřebujeme izolaci z nějakého důvodu co nejtenčí. Osobně bych na střechu dával EPS, akorát že pak by tam mělo být min. 250 mm. Spádové klíny se dělají v tloušťce co nejmenší, dají se vyrobit v podstatě od 10 mm do X. - spádové klíny musí odpovídat spádování střechy - sklon střechy je 2%, sklon úžlabí je 1% - parozábrana je i pojistná hydroizolace na betonu navařená nebo nalepená asflatová lepenka - zde by měla být penetrace viz předešlá vrstva - ŽB deska na vašem rozponu kolem 6 metrů by měla být min. 200 raději ale počítejte že 250 mm
Střecha nad sedlovou částí domu s označením S2 - střešní krytina falcovaný plech - plné bednění – prkna tl. 20 mm - větraná mezera ze svislých latí - pojistná a difůzní hydroizolace - nadstřešní tepelná izolace. Navrhujete PIR tl. 180 mm, to je správně, akorát že PIR je opravdu drahá izolace a používáme ji pouze tehdy, když bojujeme s tloušťkou izolace. Zde bych klidně volil nějakou jinou izolaci na bázi dřevovlákna, nebo polystyrénu s tím, že by tato izolace měla být adekvátně kotvena a tloušťka by měla být min. stejná jako u S1 tj. min. 250 mm. - pak je pojistná hydroizolace a parozábrana v jednom. Dal bych tam normální asfaltovou lepenku a protože je na dřevu, tak nemůže být navařená, ale musí být lepená - pak jsou palubky nebo biodejsy tl. 20 mm - to celé je na přiznaných krokvích š. 100mm v. 200 mm
Obvodová stěna na staré části domu s označením Z1 Zde se musíte rozhodnout, jestli chcete palubky svisle, nebo vodorovně. Osobně si myslím, že by měly být vodorovně. Jestli je ale budete přesto chtít svisle, tak potřebují dvojitý rošt. Protože když pod palubky dáte pouze jeden vodorovný rošt, tak vodorvné řešení roštu brání odtékání zatečené vody ve větrané mezeře fasády. Proto se vždy dává nejdříve svislý rošt, který postačí pro kotvení fasády vodorovně. Chceteli svislé kotvení fasády, pak na svislý rošt přidáváte ještě vodorovný rošt, který je ale od fasády již odskočený, takže nebrání odtékání vody - palubky, měl byste říci jaké bude dřevo, jaký profil a rozměr palubek, jak budou povrchově ošetřené - větraná mezera - laťování viz předešlá poznámka - doporučuji dát ještě pod palubky síťku proti hmyzu, není nic horšího, než když se vám ve skladbě stěny usadí hejno sršňů - pak je pojistná hydroizolace – dyfúzní folie - pak navrhujete dvě vrstvy minerální vaty vložené do dřevěného roštu. To je správně, jenom bych doporučil vnější vrstvu nahradit dřevovláknitou deskou DEK STEIKO, je to modernější skladba a tato deska vám pomůže s přerušením tepelných mostů přes kotvící rošt, navíc je difúzně otevřená
Obvodová stěna na novostavbě Z2 - zde navrhujete panely DEKMETAL, to mi přijde na váš dům trochu moc humpolácké. Osobně bych tam dal falcovaný plech stejný jako budete mít na střeše.
Skladby střech se označují S1 - SX, skladby podlah se označují P1 - PX, skladby zdí se označují Z1 - ZX. Číslování se dělá obvykle od spodu nahoru a od nosných obvodových zdí po vnitřní zdi a příčky.
OdpovědětVymazatPodlahu na terénu máte správně. Označení by mělo být P1.
Schází mi skladba P2, což by měl být nový strop nad 1.NP. Tuto skladbu si doplňte. Jsou dvě možnosti – buďto suchá nebo mokrá výstavba. Suchá výstavba je na dřevěném stropě bez použití betonu. Mokrá skladba postavená na spřaženém plechovo betonovém stropě, kdy strop tvoří ocelové průvlaky IPE uložené do zdí po 1,5 metru a na nich vlnitý plech zalitý betonem bez výztuže.
Schází mi skladba P3 – což je podlaha na patýrku.
Střecha nad přístavbou – vegetační střecha označení S1
- vegetace - 100 mm substrátu suchomilné rostliny nebo 200-300 mm substrátu pro trávy, trávy se neobejdou bez zavlažování
- nevím co je vrstva ISOVER FLORA?
- filtrační, ochranou a drenážní vrstvu máte správně
- u hydroizolační vrstvy bych doplnil poznámku že: folie je kotvena dle předpisů výrobce
- tepelná izolace je k zamyšlení. Izolace střechy by měla odpovídat svojí tloušťkou i ostatním izolacím na domě. Na šikmé střeše navrhujete 180 mm PIR. Tak ho dejte i sem. PIR je ale opravdu drahá izolace a volíme ji na stavbě pouze tehdy, když potřebujeme izolaci z nějakého důvodu co nejtenčí. Osobně bych na střechu dával EPS, akorát že pak by tam mělo být min. 250 mm. Spádové klíny se dělají v tloušťce co nejmenší, dají se vyrobit v podstatě od 10 mm do X.
- spádové klíny musí odpovídat spádování střechy - sklon střechy je 2%, sklon úžlabí je 1%
- parozábrana je i pojistná hydroizolace na betonu navařená nebo nalepená asflatová lepenka
- zde by měla být penetrace viz předešlá vrstva
- ŽB deska na vašem rozponu kolem 6 metrů by měla být min. 200 raději ale počítejte že 250 mm
Střecha nad sedlovou částí domu s označením S2
- střešní krytina falcovaný plech
- plné bednění – prkna tl. 20 mm
- větraná mezera ze svislých latí
- pojistná a difůzní hydroizolace
- nadstřešní tepelná izolace. Navrhujete PIR tl. 180 mm, to je správně, akorát že PIR je opravdu drahá izolace a používáme ji pouze tehdy, když bojujeme s tloušťkou izolace. Zde bych klidně volil nějakou jinou izolaci na bázi dřevovlákna, nebo polystyrénu s tím, že by tato izolace měla být adekvátně kotvena a tloušťka by měla být min. stejná jako u S1 tj. min. 250 mm.
- pak je pojistná hydroizolace a parozábrana v jednom. Dal bych tam normální asfaltovou lepenku a protože je na dřevu, tak nemůže být navařená, ale musí být lepená
- pak jsou palubky nebo biodejsy tl. 20 mm
- to celé je na přiznaných krokvích š. 100mm v. 200 mm
Obvodová stěna na staré části domu s označením Z1
Zde se musíte rozhodnout, jestli chcete palubky svisle, nebo vodorovně. Osobně si myslím, že by měly být vodorovně. Jestli je ale budete přesto chtít svisle, tak potřebují dvojitý rošt. Protože když pod palubky dáte pouze jeden vodorovný rošt, tak vodorvné řešení roštu brání odtékání zatečené vody ve větrané mezeře fasády. Proto se vždy dává nejdříve svislý rošt, který postačí pro kotvení fasády vodorovně. Chceteli svislé kotvení fasády, pak na svislý rošt přidáváte ještě vodorovný rošt, který je ale od fasády již odskočený, takže nebrání odtékání vody
- palubky, měl byste říci jaké bude dřevo, jaký profil a rozměr palubek, jak budou povrchově ošetřené
- větraná mezera - laťování viz předešlá poznámka
- doporučuji dát ještě pod palubky síťku proti hmyzu, není nic horšího, než když se vám ve skladbě stěny usadí hejno sršňů
- pak je pojistná hydroizolace – dyfúzní folie
- pak navrhujete dvě vrstvy minerální vaty vložené do dřevěného roštu. To je správně, jenom bych doporučil vnější vrstvu nahradit dřevovláknitou deskou DEK STEIKO, je to modernější skladba a tato deska vám pomůže s přerušením tepelných mostů přes kotvící rošt, navíc je difúzně otevřená
Obvodová stěna na novostavbě Z2
- zde navrhujete panely DEKMETAL, to mi přijde na váš dům trochu moc humpolácké. Osobně bych tam dal falcovaný plech stejný jako budete mít na střeše.